Бендер Аббас и остров Кешм. Путешествие длиною в год ?>

Бендер Аббас и остров Кешм. Путешествие длиною в год

Утром я достиг Бендера Аббаса на ночном автобусе. В Бендер Аббасе оставаться нет смысла, и я решил отправиться в пассажирский порт, чтобы добраться до острова Кешм.

На автостанции таксисты будут бомбить вас своими предложениями, заламывая цену. Я доехал до центра автостопом, выйдя на нужную дорогу. Интересно, что мужчина, подвозивший меня, был сотрудником порта.

От дороги до порта не так далеко, но и здесь вы встретите предложения от небольших такси-вагончиков провезти ваше тело и багаж на 400 метров, за плату, конечно.

Катер на остров Кешм

В порту я купил билет до острова Кешм за 13500 тум (270 руб). Катера ходят каждые 30-35 минут. Оставил вещи в порту у важного портового менеджера (у него был внушительного размера офис) и сходил за фруктами в центр города. Не смог найти хлеб и молочное, зато набрел на рыбный рынок. Ночью у меня по какой-то неизвестной мне причине сломался фотоаппарат. На рынке я долго пытался его настроить, но понял, что причина не в настройках и бросил это дело: фото засвечивались и размазывались. Одна недовольная бабушка на базаре, чью рыбу я пытался фотографировать, даже кинула в меня камнем, таким странным образом высказав свое недовольство.

При незнании местного языка и небольшом опыте использования «языка» жестов иногда сложно даже купить финики. Женщина подумала, что я хочу оплатить за ее финики по карте и отправила в соседний магазин. А ведь я показывал ей, что хочу полкилограмма. Когда я достал определенное количество денег, все встало на свои места, и я получил 0,5 кг.

Путь на катере до города Кешм на острове Кешм занимает около 40-50 минут. Кондиционеры на катере включают на полную мощность, особенно на нижней палубе. Стоит взять с собой рубашку на борт.

Где остановиться на острове Кешм

У меня был контакт одного хостела в 100 км от о.Кешм, и я связался с владельцем, чтобы узнать стоимость и наличие свободных мест. Мне было сложно его понять, поскольку он говорил быстро, на довольно хорошем, но невнятном английском. С третьей попытки я понял, что ему нужно что-то проверить и через некоторое время он сообщит мне. Я засел в зале ожидания терминала часа на 2 с пользой: переждал жару, наелся мороженого и печенек.

Через 2,5 часа мне перезвонили и сказали, что свободных мест нет. Я в любом случае решил отправиться автостопом в сторону деревни Лофт или дальше на запад.

Вариант ночевки в палатке я рассматривал, как запасной, ибо с водой в этих местах проблемы, особенно вдали от деревень, а хотелось и вечером, и утром иметь достаточный запас воды.

Через каучсерфинг остановиться на острове проблематично, хотя по слухам, все же реально. Мои 2 запроса в городе Кешм не увенчались успехом.

Случайное жилье на острове Кешм

Не успел я пройти и 500 метров от порта, как ко мне подъехал местный и спросил, что мне нужно. Это не был таксист, но я заподозрил неладное, когда уже сел в машину. Джалил — тур-гид по Кешму — и у него есть место для ночлега в его доме. К сожалению, не бесплатно, а за 30000 тум (600 руб). Я же хотел только проехать в сторону выезда из город, но заболтался, рассказывая свою историю путешествия. В итоге, я согласился остановиться у него в гестхаусе, но пояснил, что у меня нет денег заплатить за проезд и еще мне нужно купить продукты на вечер в каком-нибудь магазине по пути.

Парень был типичный местный, темнокожий (то ли из Белуджи, то ли помешен с арабами). К своим 24 годам никогда нигде не был, кроме своего острова, зато знал много языков, по крайней мере, немного понимал английский, немецкий, итальянский, а на арабском говорил свободно.

Деревня Соэли (Soheili)

Самые знаменитые и большие мангровые заросли на острове находятся около деревни Табл.

Неподалеку от родной деревни Джалила Соэли также есть мангровые заросли, которые мы осмотрели издалека.

остров Кешм Иран

Там водятся большие и очень красивые крабы. Вот, одного поймали местные ребята.

Кешм Иран

30-минутный тур на лодочке к самым интересным местам мангрового леса стоит 70000 тум (1400 руб) за лодку. Относительно недорого, если собрать группу 7 человек. Но места здесь отдаленные, поэтому собрать еще 6 человек сложновато.

Я еще вернусь к этим зарослям с кафе и сувенирными магазинчиками целых 2 раза.

Дом у Джалила (местного парня, у которого я остановился) для небольшой семьи неплохой, имеет 2 комнаты, большую ванну и кухню. Одну комнату он использует и как рабочее место, и как гест-хаус. За столом работает, а вот здесь, на полу — спите, пожалуйста. Немного странное решение, но что не сделаешь, чтобы немного подзаработать =) Зато у меня есть временная крыша от жары. Основная и довольно серьезная проблема в этих местах — изнуряющая жара. Даже в конце сентября температура днем здесь за 40 в тени. Это остров, поэтому здесь еще и влажно, в отличии от континентального Ирана, и эти 40 градусов переносятся тяжело.

Остров имеет потенциал пеших походов, но их лучше всего проводить в ноябре-декабре, не раньше.

Вечером меня накормили рисом с курицей — это было довольно вкусно и сытно. Вопрос с магазином отпал сам с собой до утра. Не знаю, накормили бы меня, если бы я не задал заранее вопрос, входит ли завтрак или какой-то другой прием пищи в стоимость. Хорошим бонусом было наличие вайфая в доме, который, правда, работал не долго.

Таруф — иранский этикет

Позже Джалил долго рассказывал мне что-то про множество правил иранского этикета, которые в совокупности называются Таруф. Примеры Таруфа: 2 друга идут в кафе и после трапезы начинают наперебой говорить, что за счет оплатит он. Это может продолжаться довольно долго, с театральными жестами (выхватывание счета из рук официанта), но в итоге за счет заплатят оба. Так принято, это таруф. Еще пример: друг приходит в гости и должен сидеть в одной комнате, а если куда-то хочет отлучиться, то должен спросить об этом у хозяина. Это тоже таруф. Таких таруфов может быть множество. Не знаю, зачем он это рассказывал, будто я сделал что-то не так. Перед сном он сказал, что в 7 утра ему нужно по делам, и я не могу остаться в доме. Вот такой оказался гестхаус. Тем не менее, я все равно попросился остаться еще на одну ночь, и он сказал, что вернется только в 8-9 вечера. Прийти раньше я не мог — по их правилам никто не может входить в дом без хозяина. После посещения магазина я предложил ему напиток, который купил, но он отказался и рассказал об еще одной форме таруфа: когда 2 друга заходят в магазин, то один (видимо тот, кто предложил зайти в магазин) предлагает купить напиток или что-нибудь еще другому.

В общем и целом, все мы, включая русских, имеем схожие правила этикета и вежливости, но почему у иранцев большая часть таруфа упирается в денежный вопрос — это мне не понятно.

Из-за таких странных мелочей мне было не очень приятно с ним расстаться.

Автостоп на острове Кешм

Он подкинул меня до трассы, и я начал свой автостоп по острову Кешм. Моя первая цель — каньон Чаку (Chahkuh). На 3 или 4 машинах я добрался до деревни Гуран и там застрял надолго. Все авто пролетали на большой скорости мимо меня, хотя я выбрал более менее нормальную позицию. Изрядно поджарившись, я решил искупаться — деревня Гуран находится на берегу залива. На берегу пришвартованы рыбацкие лодки — красиво.

остров Кешм Иран

Вода очень теплая и почти не охлаждает.

Выбравшись обратно на трассу, я долго стоял — пекло нещадно, а спрятаться негде. Наконец, молодой парень мотоциклист (мопедист) подобрал меня, и мы поехали в сторону каньона. Он подозрительно легко согласился подвезти меня в ту сторону, но сразу этого я не заметил. От трассы до каньона Чаку по короткой дороге 1,7-1,8 км. Он почти не говорил по-английски, но знаками объяснил, что едет со мной в каньон, и мы поехали на мопеде ко входу.

Обычно машины оставляют в 500 метрах до начала каньона, но он решил ехать до конца, из-за чего позже поплатился.

Каньон ЧаКу (Чахку)

Горы вокруг очень живописны, жаль, что мы проехали их, а не пошли пешком.

остров Кешм Иран

Кешм Иран

В самом начале каньона есть 2 колодца, один из которых содержит много чистой воды — на обратном пути я не только смог умыться, но и пил эту воду. Она вкуснее, чем «питьевая» вода на городских улицах.

каньоен Чаку Кешм

Слева и справа есть интересные места с длинной узкой щелью, прорезающей скалу.

каньон Чаку Кешм

каньон Чаку Кешм

Основная часть каньона — прямо по ходу движения — непростая. Нужно много лезть наверх и вниз по скользким камням и при этом пачкаться.

каньон Чаку Кешм

Я смог залезть до последней возможной точки — дальше уже нужны веревки и страховка или хотя бы скальные туфли.

каньон Чаку Кешм

Обратно выбирались не без сюрпризов — на стареньком мопеде отвалилось заднее крыло и даже после ремонта задевало колесо. Также он попросил денег и ожидал, что я дам много. Удивился 6000 тум (120 руб) и начал рассказывать про бензин, поломку и пр. Оставил меня на полпути к трассе от каньона и уехал чинить свой мопед, наверное.

Знойный остров Кешм

Солнце в зените и находиться даже в тени при такой температуре для неподготовленного человека проблематично. Я добрался до берега моря, надеясь, что он освежит меня, но долго искал место, где можно зайти в воду. Вокруг множество птиц и рыбацких шхун, но захода в море нет.

Кешм Иран

Особенность берега — большое количество ила и, чтобы дойти до места, где будет воды хотя бы по колено, нужно изрядно попотеть. Затем плюхаешься на пузо и стараешься немного поплавать. Вода — парное молоко. Тень от маленького глиняного рыбацкого домика не дала спасительной прохлады, и я решил возвращаться обратно и спрятаться в каком-нибудь прохладном месте хотя бы до 4-5 вечера. На 3 машинах с заездом в магазин за спасительной ледяной водой и соком я добрался до поворота на мангровые заросли деревни Соэли. До того момента, когда я смогу попасть в дом, еще очень много времени.

Морепродукты на острове Кешм

В кафе с морепродуктами я решил шикануть и взять креветки. Принесли огромную порцию риса и значительно меньшую не очень больших креветок в соусе + пепси в банке. Стоит такое удовольствие — 35000 тум (700 руб). Джалил накануне рассказывал, что он купил 7 кг креветок по очень хорошей цене — примерно за 300 руб кг. Наверное, при знании мест и языка у рыбаков вполне можно купить и по такой цене. Остров Кешм — довольно дорогая часть Ирана.

У кафе много мест на улице и небольшое кондиционированное помещение, которое было занято. Через час место освободилось, и я перекочевал внутрь. Но практически сразу же пришли посетители — 3 мужика одного возраста в коротких шортах и шляпах — такого я еще не наблюдал в Иране. Разговорились и они пригласили меня с собой, поскольку двое из них ездили как туристы с местным Кешми (так называют себя жители Кешма). Пока они обедали, я успел хорошо искупаться, прыгнув с рыбацкого пирса. В кондиционированном джипе после нескольких банок холодной газировки я окончательно остыл. Учитывая, что первым делом они поехали в Намакдан — соляную пещеру, куда еще утром я мечтал попасть — то жизнь удалась.

Намакдан — самая длинная соляная пещера в мире

Намакдан Кешм Иран

Уже в темноте мы добрались до нее. Сотрудник, по какой-то причине охраняющий пещеру, пошел с нами и светил нам большим фонарем. По пещере без особых проблем можно пройти 200-250 метров, а дальше уже нужно ползти. Длина пещеры — 6600 метров!

Намакдан Кешм Иран

Количество соли в пещере сравнимо с ее объемом в соляной пустыне.

Намакдан Кешм Иран

Место впечатляющее.

Затем они захотели съездить к каньону ЧаКу. Таким образом я побывал там дважды в течении дня. Только здесь, первый раз в Иране я увидел яркие звезды и млечный путь — на континенте их было мало, и они были блеклые.

Они довезли меня до деревни Соэли около 10 вечера. Позвонив Джалилу, они передали меня в руки его друга, поскольку Джалил не смог приехать в это время в деревню — у него умерла бабушка.

Спасибо ребятам: все трое оказались супер добрыми и отзывчивыми.

Иран

Друг оказался парикмахером и очень милым парнем. Доехали на мопеде до его дома, где он накормил меня и уложил спать. Джалил приехал уже за полночь и привез мой рюкзак, как я и просил. Я расплатился с ним за один день. Омид — так звали парня, который приютил меня, попросил прорекламировать его. Его семья (родители и он) занимаются туристами: у них есть кафе-ресторан морепродуктов, а также у них можно остаться на ночь, как в гестхаусе. В комнате есть отдельный выход на улицу, в туалет и душ — этот дом больше похож на гестхаус. Заведение называется Ali Saleh Home Restaurant в деревне Соэли (Soheili), телефон +98 933 625 8494, парня зовут Омид — обращайтесь, кому нужно. Он, правда, почти не говорит по-английски, но обещал выучить.

Пляж Шиб Дераз — снорклинг и дайвинг на острове Кешм

Утром Омид свозил меня до мангровых зарослей, где я забыл свои плавки, а потом подбросил до трассы. В самую жару я снова на трассе и направляюсь в Шиб Дераз, чтобы поплавать с маской и ластами. Парни, которые катали меня вчера по острову, дали мне этот адрес и порекомендовали, как стоящее место для плавания.

На 4-5 машинах и за 1,5 часа я добрался до деревни Шил Дераз (всего около 26 км) и позвонил по указанному телефону. За мной приехали на мопеде. 2 парня-сотрудника работают и живут здесь круглый год, хотя сами из Тегерана. Они занимаются арендой подводного снаряжения, а также обучением дайвингу и погружениями. Мейсам — так звали главного — начал со мной торговаться и уже уговорил меня попробовать погрузиться с аквалангом. Сошлись на 50000 тум (1000 руб) — для дайвинга дешево. На английском почти не говорит, но кое-что понимает. Когда он узнал, что я никогда не погружался до этого, объяснил, что ему нужно объяснить как и что делать и понимать, что я чувствую под водой, а это сложно без языка. Я решил не рисковать и взял маску с ластами за 20000 тум (400 руб). Поплавал хорошо, увидел рыбок, больших морских ежей и немножко кораллов. Телефон Мейсама с острова Кешм — +98 938 125 00 98, если захотите поплавать маской или заняться дайвингом, звоните ему. Говорят, почти круглый год там можно увидеть черепах, а весной — дельфинов.

Черепаху я и правда увидел с берега — крупная, почти метр длиною, она плавала в 50 метрах от берега.

Напоследок, после плавания меня накормили, и мы расстались друзьями. Хорошо, когда люди занимаются любимым делом.

5 машин и 1,5 часа спустя, включая одну деньгопросную, я оказался в порту в городе Кешм, купил билет и успешно достиг континента, где через 10 минут на машине меня забрал мой хост на этот день.

Бендер Аббас и иранцы, влюбленные в Россию

Amin и его жена никогда ранее не принимали гостей через каучсерфинг, если не считать серба и француженку, которые останавливались в течении двух дней накануне. В машине уже сидела его жена, и эта взрослая сербско-французская пара. Все — очень веселые и добрые люди. Мы сразу же подружились. Серб Владимир был звездой вечера, ибо обладал хорошим чувством юмора и развлекал нас весь вечер. Мы отправились в кебабную, где поели местных шашлыков, запивая дугом.

Дуг — кисломолочный напиток, родственник тана и айрана, часто с добавлением соли и мяты. Готовится просто — смешивается вода и кислое молоко (простокваша или кефир) с солью и мятой, а затем ставится в холодильник. Но домашний я не пробовал, только заводского производства.

Отправили иностранцев на ночном автобусе в Шираз. А затем встретились с родственниками жены Амина и пошли лопать вкуснейший вариант местного мороженого —  фруктовое мороженое, похожее на мягкий фруктовый лед.

На этом развлечения не закончились, и мы зашли в ресторан покурить шиши — так здесь называют кальян. Я, конечно, знаю что такое кальян и курить его не стал — не нравится. Зато попробовал кофе, приготовленное в сифоне — интересный вариант приготовления кофе, мне понравилось.

20160927_234411

Только сам кофе, как мне показалось, был не свежей обжарки, ароматическими свойствами не побаловал.

Хозяева жили в красивой, большой квартире с приятным, даже изысканным оформлением — типичный иранский стиль гармонично слился с современной отделкой.

На следующий день у меня не было определенных планов, поэтому я провел его в офисе у Амина — у него был отдельный кабинет, в котором он управлял своим бендерабассовским отделением крупной тегеранской логистической компании. Его жена работала в той же компании.

Интересно, что ребята несколько раз были в России, и им она до того нравится, что они хотят переехать туда: в Казань или в Москву.

После окончания рабочего дня мы вернулись домой пить чай: я приготовил китайский вариант, а Амин — иранский, причем в нескольких вариантах. Черный иранский чай с добавлением трав и полностью цветочно-травяной напиток. Оба, по традиции  нужно пить с набатом — сахаром кристаллообразной формы на палочке или нитке. Такой сахар даже в кипятке растворяется довольно долго, а когда полностью растворится, не дает такого сладкого вкуса, как сахар. Хотя местные сказали мне, что он даже слаще простого белого сахара.

Так, тихо, спокойно и в комфортной обстановке закончилось мое путешествие по Ирану — чудесной стране с добрыми людьми и богатой культурой. Жаль, я не побывал на севере, но будет хороший повод вернуться и изучить страну еще раз.

Амин отвез меня в аэропорт и я, практически без ожидания, сел на самолет в Дубай. Впереди меня ждут почти 2 недели беззаботного отдыха и наслаждения теплым морем.

2 thoughts on “Бендер Аббас и остров Кешм. Путешествие длиною в год

  1. Женечка, спасибо за интересный экскурс по Ирану. Поражаешься великолепием мечетей! И думаешь: «Как и везде, и во все времена два полиса — богатые и бедные, одни в роскоши, другие… Хотя счастливы, как и несчастливы, были и те, и другие. И радуешься, что сейчас люди могут быть свободными от религии (не хочу никого обидеть), от предрассудков, от условностей и т.д.»
    Кстати, заметила, я подписана на рассылку, но по Иранским постам сообщений на почту не приходит. И не только мне.

    1. Да, я тоже радуюсь, когда встречаю людей, не обремененных непонятными им самим правилами и обычаями. В целом, религиозные люди, особенно мусульмане и буддисты, добрые и отзывчивые люди. Во время путешествия по Ирану и Малайзии я осознал, что мусульмане, выполняя ежедневные молитвы, практикуют очень полезную физическую и духовную гимнастику и на 40-50 минут отвлекаются от бытовой суеты. По-моему, неплохо это для человека.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *